MARTES 14/08 18ª ETAPA: PANJIKENT – (taxi) – ZARAFSHON – ISKANDER KÖL (25km/2h 50min) Panjikent-etik Zarafshon-era, hiru orduko tortura izango dira, zazpi lagun (gehi gidaria) 4X4 batean sartuta. Ibilitako bideak eta pairatutako aldapak ezagutu ditugu. Ayni-raino azkeneko kilometroak, txarrenak dira. Zarafshon-etik, baina, presidente jauna noizean behin hurbiltzen dela dirudi, nahiko asfalto dezente dago eta. 16. kilometroraino, behintzat. Geroztik, bospasei kilometroko igoera gogorra daukagu zain, zorua nahiko egoera txarrean duela (antza, helikopteroz etortzen da presidentea). Goialdetik, 2374mtan, beste bizpahiru kilometro txarrek, Iskander Köl-era eraman gaituzte, urdin turkesa koloreko laku batera. Bertan, zahartuta xamar “Turistik Resort” batean jarri dugu kanpin denda. Eta aizue, 1000km egin ditugula jada. Antes de las 8, estamos ya en la estación de autobuses, rápidamente nos rodean y acordamos un precio: pedían 200tjs, que se quedan en 170. Marta se sube al techo del vehículo para acomodar las bicis, parece que van bastante bien (más vale así, teniendo en cuenta lo que les espera). Necesitamos dos personas más para completar el viaje y nuestro conductor no parece un gran negociador, le quitan todos los posibles clientes, la competencia es salvaje. Hay mucha oferta y escasa demanda. Cuando, al fin, a las 11:00 salimos, somos demasiados, siete más el conductor. El viaje dura unas 3h y es un suplicio, vamos demasiado juntos, tengo las lumbares y la rodilla izquierda hechas polvo. Reconocemos los lugares recorridos y las cuestas sufridas, los kilómetros finales hasta Ayni son los peores. El 4x4 funciona con gas, así que se queda en las subidas. A pesar de ello, hace algunos adelantamientos de juzgado de guardia. Es también totalmente normal que utilicen el móvil mientras conducen, lo que nos supone más de un volantazo. Y como decía, hacia las 2 de la tarde finaliza la tortura, en Zarafshon. Da la impresión de que llueve en las montañas, aquí está nublado, lo cual se agradece porque, de otra manera, el calor sería asfixiante. En una parada para comer algo, llegan dos cicloviajeras francesas desde el lago. Nos advierten de lo que nos espera, ellas vienen desde Tashkent y se dirigen a Dushanbe, por Anzob Pass, así que también nosotros les ponemos sobre aviso de lo que les espera. Toca continuar, el recorrido es relativamente cómodo hasta el km16, donde empiezan las rampas más potentes. Es duro, llevamos viento en contra, pero el entorno bien merece el esfuerzo. A falta de poco para coronar, comienza a llover un poco, pero un rápido descenso nos deja en Iskander Köl, un bonito lago de aguas turquesas. |
Decidimos instalar la tienda en el “Turistik Center”, algo decadente, pero que nos da la tranquilidad de poder dejar los trastos y salir al monte. El chico que atiende la recepción tiene ganas de charla, es de Khorog, así que sabe de qué hablamos cuando le decimos que no somos españoles, aunque el pasaporte así lo afirme. Charlamos sobre lo compleja que es la zona GBAO, con multitud de dialectos diferentes, aunque una cosa sí que tienen meridianamente clara, ellos son “pamires”, no “tajikos”. Nos cuenta también sobre las diferentes “tribus” del islam, ellos la comparten con sus vecinos afganos, con quienes mantienen buenas relaciones, se consideran hermanos (hay también “pamires” en China). No tiene tan buen concepto de los pakistaníes, sin embargo. Echa la culpa de todos los males a EEUU, Inglaterra, Israel y Arabia Saudí. Opina que estaban mejor cuando formaban parte de la URSS, mantenían su independencia, pero dentro de un gran grupo de países asociados. Y en cuanto a la crisis económica que vive Europa, de nuevo el culpable son los EEUU, que han planteado una guerra al € para proteger el $. Acampar en la “Tent City” cuesta 30tjs/día. Montamos la tienda y nos damos una ducha, con más suerte Marta, el agua en la mía apenas si sale templada (las duchas y baños -letrinas, por supuesto-, no creo que pasaran la prueba “Mr. Proper”). Aún así, lo suficiente para descansar. El “complejo” está bien, aunque descuidado; hay varios bungalows ocupados por turismo ruso, según parece. Cenamos en el restaurante del lugar: ensalada, un arroz muy rico, pan, Baltika 7 y de postre, sandía (36tjs). Por cierto, hoy hemos llegado a los 1000km. |
/08MIÉRCOLES 15. ISKANDER KÖL Gaurko eginbeharra, lakua inguratzen saiatzea. Baina saiakeran geratu da, errepidea estutuz doalako, pixkanaka-pixkanaka, erabat desagertu arte. Desayunamos y salimos de paseo, queremos rodear el lago. En 3km llegamos al retiro del presidente, no gran cosa. Hace calor, pero el paisaje acompaña, en las cimas queda aún algo de nieve recién caída (nos han comentado que estos días ha nevado en los Pamires). No es posible rodear el lago, la carretera se acaba, se transforma en una pista que después desaparece en la pared de las montañas que nos rodean. No queda más remedio, pues, que desandar el camino hecho. Nos detenemos junto a un manantial, frente a la casa del presidente. Nos tumbamos un rato en una caseta alfombrada, con inscripciones del Corán en el techo, traducidas al inglés algunas de ellas. La mayoría, insiste en la importancia de acoger con generosidad al visitante. Y al poco, se acerca un tipo un tipo, nos pide “somoni” por estar allí tumbados. Le mandamos “a tomar por saco”, pero no le afecta, parece que asumía que, al menos, debía intentarlo. Hacia las tres estamos de vuelta en el camping, ¡hemos andado cerca de 22km! Los quehaceres diarios nos llevan hasta las nueve y media. Parece que hace más fresco que ayer, pero no hay “sarao”. |
JUEVES 16/08 CAMPING – SARYTAG – CAMPING (20km/2h 20min) Gaur, txangoa bizikletaz Sarytag herrixkaraino, mendi ikusgarrien artean kokaturik, trekking askoren helmuga eta igarobidea. Errepideak aukeratutako lekua bere bidea bukatzeko ere, bada. Aurretik jakinez gero, oso leku gomendagarria gaua pasatzeko. Cumplimos con las rutinas diarias y cambiamos después impresiones con una pareja israelí que sale a dedo a Dushanbe. Tenemos otra vecina que marcha igualmente hoy, una inglesa que habla un inglés sorprendentemente claro, trabaja para la British International School (algo era ello), ha pasado los seis últimos años en Japón (en Tokyo), En marzo comienza un nuevo contrato en Holanda y hacia allá que se va, con su mochila y su tienda de campaña. Le pilló el desastre de Fukushima, nos cuenta que la gente está muy preocupada por la contaminación alimentaria y por la falta de información gubernamental. Habla de Japón con cariño, a pesar de que la gente sea cerrada y de la dificultad de entablar amistad con ellos. Y en cuanto al clima, lo tienen polar en el norte y caribeño en el sur. Es, al parecer, sencillo viajar en Japón y no demasiado caro, una vez que te alejas de Tokyo. Entre una cosa y otra, son las 9 cuando nos ponemos en marcha. Aunque hay unos 3km de subida que son duros y de firme más bien malo, llegamos sin problemas a Sarytag. Es un lugar espectacular, un pequeño valle verde que se abre entre montañas, con buenas opciones para el trekking (o el simple paseo). A pesar de ser un pueblo pequeño, hay tres “home stay”. Lo cierto es que hubiera sido una opción muy bonita para estos tres días. |
Desandamos el camino, paramos un ratillo en el alto para disfrutar de las vistas y hacia las 14:00 comenzamos la bajada y vuelta al camping. Nos damos un chapuzón en Iskander Köl, el agua está muy fría, así que poco aguantamos dentro, pero lo suficiente para hacerme un corte en el talón, imagino que con el casco de alguna botella de vodka o cerveza. La sangre no llega al río, pero sí al lago.
Una ducha y a leer y escribir. Cenamos “en casa” hoy, nos acercamos después a la taberna en busca de un buen trozo de sandía y pan (para el desayuno). La camarera es muy maja, tiene aspecto total de rusa, con sus coletas y piel blanca. Sirve la sandía diciendo “jarbush, sweet, sweet”.
Para las 21:00, en la tienda. Hace calor, igual no vamos a necesitar el saco.
Una ducha y a leer y escribir. Cenamos “en casa” hoy, nos acercamos después a la taberna en busca de un buen trozo de sandía y pan (para el desayuno). La camarera es muy maja, tiene aspecto total de rusa, con sus coletas y piel blanca. Sirve la sandía diciendo “jarbush, sweet, sweet”.
Para las 21:00, en la tienda. Hace calor, igual no vamos a necesitar el saco.